Världens simplaste verktyg för att demontera linsen på goPro

Detta är väl inte direkt ett uavinlägg men jag kvaddade linsen satt den på en quad så jag tar det som ett kryphål för att publicera det här. Linsen på GoPro är skruvad och limmad och söker man på hur man ska få bort den så rekommenderas en rörtång, ugn och våld.

Det kändes lite väl brutalt för mig så jag tog en bit 10 mm nylon från skärbrädan jag slaktade som distanser när jag limmade quadden och borrade ett 16 mm hål i den. Den yttre omkretsen på GoPro-linsen är 16 mm så den passade precis. Sen sågade jag ur en bit för att kunna klämma åt om linsen. Tanken var att använda en polygrip för att klämma om nylonbiten som i sin tur skulle gripa om linsen.
Innan man försöker skruva loss linsen ska man stoppa in kameran i ugnen i 30 grader i en halvtimma.
Innan jag gjorde det så testade jag att sätta klämman på linsen, klämma åt och vrida för att se att jag fick ordentligt grepp. Knak sa det och limmet lossnade! Sen var det bara att skruva ur den gamla och i med den nya.
Lätt att fokusera var det också.

Jungfrutur med nya quaden

Och första kraschen. En esc-kabel skakade loss. Ingen skada skedd, kabeln var snabbt ditlödd och generöst med smältlim för att hålla fast den och dom andra kablarna.

Coptern lyfter på 25% throttle så den lär ju gå som ett spjut när jag trimmat in den. Just nu är den rejält nervös och det blåser för mycket för att tuna den.
Nå, det får bli ett projekt för helgen.
Jag la upp samma klipp i hd på tuben här: https://www.youtube.com/watch?v=dAJuM6kVDqU

Färdiglimmat. Trodde jag (ny quad del 5)

Efter mycket kletande och väntan på att lim skulle torka tyckte jag mig vara klar med den mekaniska delen av ramen. Medan jag byggde den tyckte jag att armarna var otroligt styva så jag bestämde mig för att skippa stagen mellan främre och bakre motorfästen. När limmet till motorfästena torkat och jag monterade första motorn märkte jag dock att medan den var grymt stabil i x-y-z led så var den lite sladdrig i vridled. Klart styvare än F450 och F550 armarna men utrymme för föbättring fanns.

Det är ju inte mycket som håller den i vridled egentligen så på med parallellstagen då.

 Det blev rejält trångt att få dit stagen mellan motorns fästskruvar men med lite kreativt filande gick det.
För att inte limma fast skruvarna fick jag sätta en liten droppe lim där staget mötte motorfästet medans skruvarna satt där och styrde in staget. När limmet torkat skruvade jag loss skruvarna och limmade resten.

 Jag var ju förutseende och satte på krympslang på armarna för att leda kablarna till ESC:erna genom, jag hade tänkt sätta ESC:erna under motorerna men jag ångrade mig och satte dom på armen istället. Jag klippte bort det gamla höljet så jag kunde löda motorns kablar direkt på ESC:ernas kretskort. Sen drog jag på ny krympslang på dom. Ny och ny förresten, den har legat ute i garaget sedan början av 90-talet. Den fick mig att inse hur mycket bättre krympslang har blivit. Nu kan man ju krympa med en hårtork, den här krävde rejält mer värme för att krympa. Inte blev det snyggt heller.

 Kisar man lite så kan man på bilden se hur jag lött fast ESC:n pluspol i bottenplattan. Minuspolen sitter på lockplattans undersida. Man kan också skymta mottagaren som jag använde för att se så att motorn snurrade åt rätt håll innan jag krympte fast slangen. Eller ja, jag gjorde det på dom tre sista motorerna, den första fick jag flytta för jag kom inte på att jag skulle testa förrän jag krympt slangen och den snurrade naturligtvis åt fel håll.

 Ganska enkel kabeldragning av elektroniken på den här kärran. 4 motorstyrkablar och plus och minus. Om det visar sig att den flyger bra kanske jag hänger på en gimbal och lite positionsljus men det drar jag kablar till senare i så fall.

 Sådär, all fast el i ramen är färdigdragen. Nu är det bara mottagare, satellit, apm, gps, kompass och telemetri kvar att montera.

Tur att jag bara kan lossa fyra skruvar och lyfta elekronikboxen med allt det där färdigt från en annan ram. Nu var det ju en hex jag tog den från så jag fick flasha om apm:en till quad. Sen fick jag ju pyssla lite med parametrarna också, jag hade ju inget sånt sparat till den nya ramen. Att flytta tillbaka lådan blir mycket lättare, bara att flasha och ladda in dom sparade parametrarna för den hexan. Det ska nog inte ta mer än 10 minuter på sin höjd.






Jag var ju naturligtvis tvungen att testa om den flög när jag kommit så här långt och jodå, den flyger allt. Hur väl vet jag inte, jag flög bara fem sekunder eller så, grannarna kanske inte uppskattar propellerljud halv tolv på natten. Det får bli en test på lunch i morgon.

Ännu mera lim (ny quad del 4)

Dags att få på bottenplattan:

Jag tänker att det kan ge lite extra styrka att ha dom nedre benen genom plattorna så jag kan ha lim på båda sidorna. Borrade hål och vred plattan med borret igenom för att göra sneda hål. Hur jag ska få in limmet på undersidan återstår att se.

Riktade upp över och underbenen med klämmor inför limningen. Det kom även klämmor på kretskortsbitarna, både fram och bak fast jag glömde plåta det.

Jag trodde jag skulle behöva bli seriöst bestämd för att få bottenplattan (längst upp på bilden) att rikta upp sig med överplattan men det styrde in sig exakt rätt på något magiskt sätt. Jag antar att det lönar sig att mäta och vara noggrann.
Krympslangen som sitter på benen är för att hålla kablarna till esc:erna, det skulle varit pyssligt att sätta dit dom senare.







Nästa steg blir att försöka få in lim på ovansidan av benen, mellan kretskortsstöden och bottenplattan, ändarna på benen och motorfästena. Motorfästena får nog bli en separat limning, det kräver att ramen är uppochned medans allt annat vill ha den rättvänd.

Medan limmet torkar (ny quad del 3)

Nu ska ju limmet till distanserna torka i 24 timmar. Ute skiner solen, det är vindstilla och härligt varmt. Med andra ord ett utmärkt tillfälle att spendera en stund i garaget med att göra motorfästen till quadden.
Det är ju lite pyssligt att få skruvhålen till motorerna på rätt ställe så därför tänkte jag beskriva min metod för detta:

 Ta en skruv som passar i motorn och klipp av skallen. Skruva på två muttrar och dra åt dom mot varandra så dom låser skruven och bildar ett fäste att sätta i borrmaskin. Eller om man inte har två muttrar tar man något annat...

 Sätt i borrmaskinen så att den gängade delen sticker ut. Håll en fil mot änden i 45 graders vinkel tills en spets bildas.

 Typ såhär.

Skruva in skruven i motorn så att spetsen sticker ut lite grand.

 Motorfästena borrade jag ut med ett litet dosborr och drog ihop dom med en skruv

Borrade ett hål genom allihop på samma avstånd som från motoraxeln till ett av motorns skruvhål.

 Skruvade fast en av fästena med en skruv i motstående hål från spetsen jag gjorde ovan. Jag skruvade inte hela vägen in utan så att plattan låg mot jämnt mot spetsen

 Snurrade plattan runt skruven samtidigt som jag tryckte den mot spetsen. Denna fungerar då som en rits som ritar ett spår på exakt rätt avstånd som centrum på nästa hål ska ha.
Sedan är det bara att dra ett streck genom centrum på båda hålen och där strecket skär den ritsade bågen ska nästa hål borras.

 Flyttade ritsen till ett av dom hål i motorn som ännu inte borrats för. Skruvade fast motorfästet i ett av dom borrade hålen och ritsade. Flyttade skruven till andra hålet och ritsade igen.
Där dom ritsade bågarna skär varandra ska det borras.
Flyttade ritsen till det sista skruvhålet och gjorde samma procedur för den sidan

 Skruvade ihop alla fyra motorfästena och använde den färdigborrade som mall för att göra dom tre återstående hålen genom dom andra fästena.

Så här blev det. Tremillimeters hål för tremillimeters skruv. Perfekt passform.

En quad till del 2

Med armarna limmade på lockplattan och onödigt lim bortslipat är det dags för distanser/förstärkningar.

 Åtta stycken såna här plattor sågades till. Det ska sitta en på var sida om varje arm och fungera som förstärkning till armen och samtidigt distans mellan över och underplatta.

En gammal skärbräda fick sätta livet till för att fungera som stöd åt distanserna. Jag glömde plåta innan jag tog bort dom men man ser avståndet mellan armen och stödbitarna på bilden.

Distanserna i och limmade. Den övre pinnen sitter lös och är bara för att hålla isär distanserna medan limmet torkar.

Apropå lim som torkar, jag såg när jag la upp bilden att det runnit lim ner på tvingen. Det blir intressant att se om den går att få loss.

Det kan tänkas att jag får flyga den här grejen med en tving som ballast...

Klart jag behöver en quad till

Jag beställde lite kolfiberstavar härom dagen för att göra landningsställ till hexan.
Det minsta som gick att beställa var 3x1 meter. Jag behövde egentligen bara 6x15 centimeter men för 99 riksdaler så må det väl vara hänt.
Landningställen blev precis som jag tänkt mig så nu sitter jag här med några meter kolfiberstav extra. Lite rotande i lådorna och jodå, jag har allt som behövs för att bygga en 450-klass quad.
Vad jag tänkt mig är två 160x100 glasfiberskivor (eller kretskort från Kjell & co egentligen men dom är i glasfiber:-) ) , en som botten och en som lock. i hörnen på locket sätter jag kolfiberstavar som pekar snett ut. Samma i botten men vinklade uppåt så dom möter dom övre stavarna längst ut. En stav till mellan spetsarna på långsidorna. Motorfästen i spetsarna. Förvirrande? Bilder följer.

 Jag gjorde en mall för att få alla mått och vinklar rätt. Mycket räknande och en hemmagjord långpassare senare såg det ut så här.

 Jag satte fast centrumplattan på mallen med några droppar smältlim så den håller sig på plats.
Eftersom plattan egentligen är ett kretskort med fotoresist på så slipade jag ner hörnen där jag ska limma. Egentligen skulle jag slipat ända ner till glasfibern men detta håller nog.

 Armarna på platsoch fixerade med smältlim och batterier. Papperet under pinnarna lade jag dit som distans för att få en liten spalt mellan pinne och platta för limmet att sippra in i. Plattorna under batterierna är bara där för att få rätt höjd på pinnarnas yttre ända.
När smältlimmet kallnat tog jag bort papperet på centrumplattan och klenade på 24-timmars epoxy.

Limmet har torkat. Plattan lossad från mallen och det mesta av smältlimmet bortpillat.

Det man ser på bilden är alltså undersidan av den övre plattan. Nästa steg är att mecka till distanser mellan övre och undre platta. 50 millimeter hade jag tänkt mig så det får plats ett rejält batteri och ett fäste för en gimbal.

Nu får det vara nog för idag. Fortsättning följer...

Flygfilm

Nu ska landningstället och kameragimbalen snart monteras på hexan så jag tänkte att jag fick filma den lite innan så jag kan se om det blir stor skillnad på hur den rör sig med den extra vikten.
Det är ju inte helt trivialt att både flyga och filma samtidigt så jag satte fast telefonen på sändaren och försökte rikta den någotsånär åt rätt håll:

Elektroniklåda för multikopter del1

Efter att ha byggt några quadcoptrar tyckte jag det började bli dyrt att köpa mottagare, controller, gps och annat jox som man behöver på varje kopter.
Att slakta en gammal och flytta över grejorna tar ju en himla tid och det finns ju alltid en risk att man kopplar nåt fel.
Det slog mig att om man samlar all elektronik på en platta eller i en låda, använder standardkontakter för att ansluta detta till koptern och har samma anslutningar på alla koptrar så blir det väldigt lätt att flytta elektroniken mellan plattformar. Eller för den delen, ha flera olika elektroniklådor att skifta mellan för samma kopter.

Ju mer jag funderat på detta ju fiffigare verkar det.

Jag kan ha en liten enkel låda med kanske en criuscontroller och en 4-5 kanalers mottagare, en låda med APM, en åttakanalsmottagare och telemetri och en låda med en pixhawk, 12 kanalsmottagare, telemetri och videosändare.
Bygger jag sedan koptrar med kontakter som passar dessa lådor kan jag flytta runt och kombinera som jag vill.
Att flytta elektroniken mellan farkoster tar bara en minut och kan göras på fältet.
Det är ju inte begränsat till koptrar heller, man kan ju använda samma standard i flygplan, bilar och båtar.

Sagt och gjort, jag byggde en hexakopter och en elektroniklåda enligt detta koncept och blev på det hela taget nöjd.
Några saker blev inte helt bra, andra kunde jag löst annorlunda så när ett olyckligt missförstånd gjorde att motorerna stannade på 10 meters höjd och en reparation blev nödvändig bestämde jag att bygga en ellåda mk2.

Den här gången dokumenterade jag hur jag gjorde och lägger upp det här så någon annan eventuellt kan ha nytta av mina erfarenheter.

Jag byggde runt 25-poliga D-subkontakter, dom ger gott om anslutningar, tål att kopplas i och ur många gånger, tål relativt höga strömmar och är billiga.

Så här ser den färdiga lådan ut:

Det ska på ett plasthölje på gps:en också men det har inte kommit än.
















Som synes har jag en D-sub i var ända, monterade med vibrationsdämpande gummibussningar som dessutom används som kabelgenomföringar. Det är en hona på ena sidan och en hane på andra så det inte går att vända lådan fel.

Jag har valt att lägga alla utgående spänningar som servokanaler, utgångar för indikatorlampor och liknande på honkontakten och ingångar på hanen för att inte ha strömförande metalldelar exponerade om kan kör lådan utan att ha den monterad.









För att hålla nere storleken och avståndet mellan kontakterna har jag valt en relativt liten låda och en mini-APM till detta bygge:

Mini-APM i botten, mottagare på lockets undersida och gps på ovansidan.
Telemetrisändaren ska passas in stående på sin långsida mellan APM:en och gaveln. Det blir trångt men det går.









Lådan är 70x50x35 och avståndet mellan kontakterna är 105 mm. Detta avstånd är precis lagom för att passa i kanterna på centrumplattan på t.ex en F450 quad.
Vill jag ha en större låda väljer jag en 120x70x35 låda och sätter kontakterna på långsidorna så får jag samma avstånd.

Nedan följer lite bilder från bygget.

Dom här D-subhöljena från Kjell&co är släta och fina på insidan och passar perfekt till vibrationsdämparna.
Jag började med ett 4mm hål så är det lättare att få det där man vill ha det.

Här ska jag borra genom hålet i D-subhöljet och in i lådan. Kaffeunderlägget är för att få upp lådan lite gentemot kontakterna.

Första hålet klart. Jag satte i en M4-skruv för att hålla saker på plats inför nästa hål.

Two down and one to go som Mel Gibson sa när han tog på sig strumpbyxor.

Här är det första hålet uppborrat till 8mm. Jag hade en M4 i det övre hålet också för att styra upp medan jag borrade men glömde plåta innan jag tagit ur den.

Sista hålet. Nu är det M8-bult som gäller för att hålla ihop grejorna.

Å så här blev det.

Här är gummibussningarna som ska i. Dom är egentligen avsedda att hänga upp kameror vibrationsfritt men dom passade utmärkt till mitt syfte.

Innan man sätter i bussningarna bör man rensa bort alla ojämnheter i hålen som kan skada bussningarna. Enklaste sättet är att ta ett större borr (12-14 i mitt fall, jag kollade inte så noga) och vrida ett varv för hand i varje hål.
Bussningarna kan vara pilliga att få i, en lång näbbtång underlättar








En hel del pillande och några svordomar senare.
Orsaken till att jag har tre bussningar är att jag märkte på den ursprungliga modellen att den hade mycket mindre styrsel i "vick-led" än åt andra håll med bara två.
Den större lådan med kontakterna på långsidan kommer nog att behöva en bussning på vardera undersidan ute i kanten för att stabilisera den.

Allt detta är ju "onödig" vikt jämfört med att montera allt löst så jag kollade hur mycket extra det blev.
Det skulle ju gå att borra en massa lättningshål men jag tycker om att lådan faktiskt kan skydda mot enstaka regndroppar och 75 gram tycker jag inte är hela världen på en kopter som har uppemot ett och ett halvt kilo i startvikt.

Dags att montera mini-APM:en.
Det är ju alltid lika spännande att få hålen på rätt ställe så jag gjorde en mall.
Tejp över alla fyra fötterna och så satte jag en prick i centrum av varje bulthål. Därefter ritade jag ett kryss mellan prickarna för att hitta centrum.

Kryss mellan hörnen på lådan för att hitta centrum på den.

Det fick bli en tejpbit till i mitten vänd klister-mot-klister för att det skulle gå att flytta runt tills jag passat in mallen. Sen var det bara att trycka fast ändarna som ju fortfarande var klistriga.

Det syns inte på bilden ovan men jag ritade några stödlinjer parallellt med långsidorna för att monteringen inte bara skulle bli centrerad utan även i linje med sidorna.
Dessutom fick jag rita ett plus i krysset i mitten för att kunna se ordentligt när jag satte mallen.
Ett bläck som syns bättre hade underlättat avsevärt.

Sådär, APM:en monterad. Dags att mäta ut var hålet för USB-porten ska vara.

Efter mycket mätande lyckades jag markera var hålet skulle vara på utsidan av lådan.

En stunds borrande, skärande och filande senare.
Nästa gång tar jag ur APM:en innan detta steg, jag höll på att borra upp en ny USB-port några gånger...

Sen glömde jag att plåta några steg. Vad jag gjort är egentligen exakt samma sak igen med mall och borrning men nu för GPS:en i locket. Nylonpinnarna som ses längst ner ska alltså peka uppåt och hålla gps:en.
Det som syns längst upp på bilden är locket till rc-mottagaren. Det fanns inga monteringshål i kretskortet på den så hela höljet fick följa med.
Jag skruvade på korta nylonpinnar på bultarna som stack igenom locket från GPS-pinnarna och limmade mottagarens lock på dom.
Dessa nylonpinnar hade genomgående gänga så jag knölade ner lite hushållspapper i varje gänga för att hindra att limmet rann ner i gängan och limmade fast GPS-Pinnarna.

För att inte limmet skulle rinna ner utefter pinnarna och limma fast dom i locket fick det hela torka på detta håll.

Och så här blev det alltså

Några bilder på MK1:an i väntan på att jag får delarna till ramen som nya lådan ska monteras på:

Här har vi kontakterna i ramen. Som synes satte jag dom väldigt långt isär vilket ju skulle strula till det om man ville sätta elektroniken i en mindre ram senare.

Här har vi MK1-lådan monterad på ramen. 

Det fungerade alldeles utmärkt, jag flög den nästan tre timmar sammanlagt utan problem innan jag föll för sirensången från Droidplanner och flög den från en androidplatta.

Inget ont om Droidplanner eller Tower, dom är grymt häftiga! Dock skulle jag önska att dom inte hade "Stabilize" med på menyn över flightmodes eftersom om man råkar lyfta fingret över det alternativet så tas throttle från radion vilken i mitt fall låg i bilen...

Nå, detta om detta. Nu väntar jag på att få lite delar från Kina så jag kan mecka till ramen. Den är egentligen flygvärdig redan, det enda som strök med i kraschen var en arm och det hade jag en på hyllan, dock är jag lite tveksam till att göra fler hål i centrumplattan för dom nya kontakterna så jag väntar hellre på en ny platta.

Nytt blogginlägg följer när delarna kommit.

\\P